ものすごい今更感ですが、毎回ムーヴのリモコンキー（キーレスエントリー送信機）の電池が切れる頃に電池の型番を忘れるので（苦笑）、記録しておくことにしました。交換用のコイン電池の型番は「CR1216」です。

　交換方法

　作業自体は、随分前から何度もやっておりますが、特に難しいことはありません。

　まず、精密ドライバーと呼ばれる小さなプラスドライバーでキーの裏側にある小さなネジ（右画像の赤丸）を取り外します。

　キーの中から小さな送信機（左画像）が出てきますので、フィルムシールをはがして電池を交換します。左の画像ではすでにシールがはがされています。過去に何度か交換しているので、純正品ではない別の耐水シールが使用されています。送信機はキーに固定されていないのでそのまま取り外せます。コイン電池は、電池を押さえている金属製の小さな部品（左画像の赤矢印）を絶縁体でできた細くて薄い棒などで外側に押しつけて揺らせば、ポロっと取れるはずです。棒は木のつまようじの先をカッターなどで削って平らにしたものでもよいかもしれません。あまり強引に作業すると金属部品が破損するかもしれないのでご注意下さい。また、電池を直接素手で持つのもよくないので、できれば手に密着する薄手のゴム手袋なども使用しましょう。

　なお、この作業や使用するシールにより補償などが受けられなくなる可能性があります。全て自己責任で行って下さい。

　電池切れと決めつける前に

　以前に突然キーレスエントリーが機能しなくなり、電池切れかと思ったらラゲージルームのドアが半ドアなだけだったということがありました（汗）。半ドアの状態でキーのLOCK(閉)ボタンを押しても何も起きず、警告音なども一切ないので意外と間違いやすいです。電池切れと決めつけずに一度確認しましょう。

　この記事は２０２３年１月頃に公開され、その後必要があれば改定を重ねて現在に至ります。

　フロントバンパーの外し方

　ムーヴカスタムターボ(GF-L900S/EF-DET)のフロント部は樹脂パーツ２つで構成されています。当ブログではダイハツのエンブレムが付いている上部をフロントグリル、ナンバープレートが付いている下部をフロントバンパーと呼びます。

　フロントバンパーを外すには、まずフロントグリルを外す必要がありますので外して下さい。

　次に上の画像の丸印(A～D)や矢印にあるボルトやネジを全て外します。

　丸印(A～D)の全てに、М６×１５のボルト（ワッシャー付き）が１本ずつあります。奥まったところにあるので、取り外しにはエクステンションバー（延長バー）のついたソケットレンチなどが必要です。

　このページの一番上の大きな画像の矢印マークには黒いワッシャ付きのタッピングネジ（木ネジのように食い込んでいくネジ／左上の画像の左側）があります。このネジは、左右のタイヤハウス（タイヤが収まっている場所）とフロントバンパー側面が接している部分上部の角辺りのタイヤハウス内に１本ずつ上向きに刺さっています。左上の画像の右側は、車体側面（助手席側）からみたムーヴですが、赤丸の裏側辺りにネジがあります。運転席側も同様です。指で探ったりライトで照らしながら下からタイヤハウス内を覗いたりすれば場所が分かると思います。下からある程度長さのあるプラスドライバーを挿し込んで回せば外せます。このネジはロッカーパネル（サイドシルガード）をタイヤハウス内で固定しているネジと同じです。ロッカーパネルとは、車体の両側面下部の前輪と後輪の間にある棒状のパーツです。このタッピングねじの純正品番は、「90041-59306」のようです。

　全てのボルトやネジを外したらフロントバンパーの側面を片方ずつ少し広げるようにしながら手前に引っ張ると外れます。フロントバンパーを落とすと傷や破損の可能性があるため、脱着に慣れるまでは、下に段ボールや毛布などクッションになるものを敷いて作業をした方がいいでしょう。

　各丸印の説明

• 画像では隠れてしまっていますが、フロントグリルを外すとボルトがあります。
• 同じく隠れていますが、M６×１５のボルト２本を外してナンバープレートを取り外すと奥にボルトがあります。
• フロントウィンカーのユニットを外すと奥にボルトがあります。フロントウィンカーのユニットはフロントバンパーの裏から左右のツメを押し込んで取り外します。フロントウィンカーのユニットには電線が接続されているので、半透明の白いコネクタのツメを押し込みながら外します。※
• Cと同じ。

　※ フロントウィンカーのユニットの取り外し方法は、「ムーヴのフロントウィンカーランプを交換してみた」のページで詳しく解説しています。そちらもご覧ください。

　このような記事を今更書いて一体何人の方のお役に立てるのか分かりませんが、半分は自分用の備忘録みたいなブログなので公開しておきます。

　この記事は２０２２年２月頃に公開され、その後必要があれば改定を重ねて現在に至ります。

　フロントグリルの外し方

　ムーヴカスタムターボ(GF-L900S/EF-DET)のフロント部分は２つの樹脂パーツで構成されています。当ブログでは、ダイハツエンブレムがついている上部をフロントグリル、ナンバープレートがついている下部をフロントパンパーと呼びます。グリル(grille)には格子という意味があります。尚、構造上フロントバンパーだけを外すことはできず、必ずフロントグリルを先に取り外す必要があります。

　フロントグリルを外すには、まず上の画像の緑色の丸と黄色の丸にあるクリップを全て外します。プラスドライバーが１本あれば、上に引き抜いて簡単に外せます。緑色の丸と黄色の丸では使用されているクリップの種類が違います。右の画像の左が緑の丸にあるクリップで、右が黄色の丸にあるクリップです。どちらのクリップも中央のネジを締めていくとタコさんウィンナーの足のような部分が開いて固定される仕組みになっています。

　次はフロントグリル下部のクリップを外します。上の画像の半透明の赤丸には裏にクリップ（左画像）がはまっていて、それらが車体にある穴に挿入されることによってフロントグリルを車体に固定しています。左の画像はモノクロなので色が付いていませんが、実物は赤い色をしています。また、このクリップは抜き差し時に壊れやすいので注意が必要ですが、壊れても交換が容易なので必要以上に気にする必要はありません。プラスチックなので経年によってもいつかは壊れることでしょう。私が初めてフロントグリルを外した時にも既にいくつか壊れていましたので後で交換しました。

　下部のクリップの外し方

　単純にフロントグリルのどこかを掴んで手前に引っ張るのでは、破損させる可能性が高いです。フロントグリルには、ヘッドランプ・フォグランプの周りの部分など非常に細くなっている箇所があり、無理矢理外そうとすると、クリップが外れずにそれらが割れてしまう危険性があります。（念のために書いておくと、外側２つの目玉がヘッドランプで、内側２つがフォグランプです）。

　ですので、まずフロントグリルの左右側面にある車体との隙間のどちらかに樹脂製のクリップ外しなどを挿入してテコの力でクリップを外します。クリップ外しなどをなるべくクリップの近くに挿入して優しく少しずつ外していけば、クリップを破損させることはないと思います。上の画像にある下部クリップの場所（半透明の赤丸）は、少しだけ位置がずれているかもしれませんがご参照下さい。前述しましたが、ランプ周りは樹脂パーツがとても細くなっているので慎重に作業しましょう。

　次は、ヘッドランプの周りに隙間ができたと思いますので、同じようにクリップ外しでクリップを外します。終わったら隣のフォグランプの周りにも隙間ができるので同様に外します。

　それから、もう片方の側も同様の手順でクリップを取り外します。最後に残るのは中央付近のクリップだけなので、フロントグリル本体の破損の可能性を低く抑えてクリップを全て取り外すことができるかと思います。作業者によって違ってくると思うので、保証はできませんが作業をする際のヒントになれば幸いです。

　しかし今更こんな記事公開して誰かの役に立つのだろうか……。＾＾；

　各クリップの入手先

　クリップの経年劣化や破損などで交換したい場合は、以下のリンク先で互換品を買うか、純正部品をディーラーで取り寄せるという手段があります。

• 緑色の丸にあるクリップ
• 黄色の丸にあるクリップ
• 半透明の赤丸(グリル下部裏側)にあるクリップ

　互換部品を使用する事や自分で作業した事によって起こる問題は、全て自己責任となります。ご理解の上実行して下さい。

　この記事は２０２２年２月頃に公開され、その後必要があれば改定を重ねて現在に至ります。

　以前にフロントバンパーを初めて外した時、ついでにフロントウィンカーランプの状態を見てみたら電球に塗ってある（？）オレンジ色の一部に剥落があったので。機能的にはまだ問題がないとは思うのですが、かなりの長期間無交換だし、そろそろ左右２つ共交換しておいてもよいかなと思いました。あと、車検の時に交換させられたりしたら、自分の好きなメーカーのものを使用できないと思うので。

　ウィンカーランプのユニットの外し方

　フロントウィンカーランプを交換するには、まずウィンカーランプの入っている丸いユニットをフロントバンパーから外す必要があります。

　フロントウィンカーランプのユニット（右画像）は左右の側面に金属製のツメ（画像の矢印）がはめ込まれていて、それらがフロントバンパーにある穴にはまることによって固定されています。フロントバンパーの裏側にはこの左右のツメの一部が見えていて、それらを押し込んでユニットを取り外すのですが、私が初めてフロントバンパーを自分で外した時には、このユニットがなかなか外れず苦労しました。これは同じ仕組みでユニットが取り付けられているバックランプの交換の時も一緒でした。力任せにグイグイと指でツメを押し込んでやっと外れたと思ったら、金属製のツメがはまっている部分が破損していました。私が壊したのか、それとも以前に作業した人が壊したのか分かりませんが、バンパー取り外しのたびにこれでは困ります。

　それで、いろいろ考えた末に良い方法を見つけることができました。良い方法とは言っても、私の環境でのみ有効な方法かもしれず、他にもっといい方法があるのかもしれませんが、ものすごく楽に外せるようになったので記しておきます。その方法とは、フロントウィンカーランプのユニットの表側にあるレンズ部分に吸盤（キスゴム）を貼り付け、片方の手でそれを引っ張りながらもう片方の手でフロントバンパー裏側からウィンカーユニットの左右のツメを片方ずつ押し込むというものです。この方法にしてからあっさりと外れるようになりました。ちなみに、ある程度吸着力のある吸盤なら大丈夫かとは思いますが、私は耐荷重２kgのものを使っています。

　尚、ウィンカーユニットをはめ込むフロントバンパーのくぼみの中が、土や細かい砂などで汚れていると、それらが摩擦となってウィンカーユニットの脱着がスムーズにいきませんので、きれいに払拭しておきましょう。

　電球の交換

　フロントウィンカーランプのユニットが外れたら、ユニット裏側（右の画像の右側）の中央にあるグレーの樹脂部分（電線がつながった半透明の白いコネクタが接続されているところ）の辺りをつまんで反時計回りに回すと、ユニットから電球のソケット部分を分離させることができます。これで電球の交換ができる状態になります。

　電線が接続されたままでは交換作業がしずらい場合には、ツメ（左画像の赤丸）を押しながら半透明の白いコネクタを矢印の方向に引っ張って外すこともできます。

　なお、フロントバンパーを外す作業をする時は、フロントウィンカーランプのユニットから電球のソケットは分離させず、このコネクタだけを外してユニットを電線から自由にします。そうしないとフロントバンパーを完全に取り外すことができません。

　交換に使用する電球はＳ２５シングル（１２V／２１W）という規格のもので、橙だいだい色やオレンジ色やアンバー色などのウィンカーに対応した色である必要があります。Ｓ２５にはダブルやクリア色など、他にもバリエーションがあり、間違って（もしくは意図的に）ソケットに挿入して使用できないように、口金くちがね（電球下部の金属部分）の決まった位置に２つのピン（でっぱり）があって、専用のソケットにしかはまらないようになっています。今回使用する電球はＳ２５シングルの橙色（オレンジなどの類似色でも同じ）なので、「ピン角違い」というピン配置のものになります。これは電球を真上もしくは真下から見た場合に、２つのピンの配置が１５０度になっています。ただし、一部のメーカーでは、S２５シングルの橙色の電球でありながら、ピン配置が１８０度になっているものを販売しているところがあるようなのでご注意下さい。こういう製品にどのような用途があるのか知りませんが、私のムーブではソケットにはまりませんので使用することができません。ウィンカーユニットのレンズの色を橙色から透明にカスタマイズした車用とかなのでしょうか（テキトーな想像）。

　ソケットから電球を交換する方法ですが、電球をソケットから外す時は電球をつまんで反時計回りに回すと外れ、新しい電球をソケットにはめる時は、電球の口金にある２つのピンをソケットの溝にはまるように挿入して、少し押し込みながら時計回りに回すと固定できます。尚、電球をつまむ時は、素手ではなくて必ずきれいな手袋をしましょう。

　交換に使用する電球はＬＥＤの製品にしようかと少しだけ思いましたが、ハイフラがおこったりしたらリレーをＩＣリレーに交換したくなるだろうし、でも外国製のＩＣリレーでは信頼性がアレで何かあったら怖いしとか、車検は大丈夫なのか？　とか、種々しゅじゅな理由により普通の電球で交換しておきました。

　電球の交換が終わったら、行った作業の逆の作業をして、フロントウィンカーランプのユニットをフロントバンパーの溝にはめ込んで終了です。エンジンルーム下の作業スペース確保が少し面倒かもしれませんが、交換作業自体は慣れればわずかな時間でできるかと思います。

この記事は２０２２年２月頃に公開され、必要があれば改定を重ねて現在に至ります。

　なぜ交換するのか？

　ある日運転している時にエアコンの風量を変えようと思ってツマミを回したら、空回りして操作ができなくなってしまったので。

　また、全部で３つあるツマミのうち、他の大きな２つもイジっていたら１つが壊れ、もう１つもヒビが入っていて壊れるのが時間の問題だと思いましたので、結局３つ全て交換することにしました。問題が発生した箇所はどのツマミも全て同じで、ツマミ裏側の白い筒状の樹脂部分でした。

　なお、私のムーヴのエアコンパネルのツマミは２種類あり、大きなサイズのものが２つ、小さいサイズのものが１つ使用されています。大きなサイズは「風の温度設定」と「風の出る場所の選択」で、小さなサイズは「風量」です。私の場合、前述したとおり風量のツマミが一番初めに壊れました。一番多く操作するツマミだからでしょうか。

　部品の入手

　このツマミを交換するには、純正部品をディーラーかネットで入手するしかありません。ネットで入手する方が楽ですが、小さい部品でも送料はかかります。私はあまりディーラーのお世話になりたくないほうなので、いつものごとくネットで購入しました。この純正部品の品番は、大きなサイズのものが「55905-97502」で、小さいサイズのものが「55905-97503」です。ダイハツではなく、トヨタから取り寄せることができる場合は、価格が少しだけ安くなるかもしれません。品番も一緒のようです。

　作業内容

　エアコンパネルのツマミは簡単に引っこ抜けるので、古いのを引っこ抜いてから新しく入手したものを挿し込むだけです。挿し込む時のツマミの角度は、ツマミが挿してあった白い軸（右画像）とツマミ裏側の白い筒状の樹脂の中に入っている金属部品の形状（上の方にあるツマミ裏側の画像をご参照下さい）を見比べれば分かるでしょう。違う角度で挿入しようとしても入らないので、間違えることはないと思います。ちなみに、新品のツマミにもこの金属部品はついてきます。

　ツマミ裏側の壊れた破片がエアコンパネルの内側に残ってしまった場合は、センターパネルを外してからエアコンパネルを外して、中の破片を取り出さなくてはなりません。私もこの作業をしましたが、ハザードランプのボタンの配線がうまく外れなかったのでエアコンパネルを完全に取り外すことができず、仕方なく隙間から破片を取り出しました。無理に取り出さなくても大きな問題にはならないとは思いましたが気分的にアレなので。

　尚、ＤＩＹはどのような問題が起こるか分かりませんので、全て自己責任で実行して下さい。何かあっても私は一切の責任を負いません。

　この記事は２０２１年（１２月頃）に公開され、その後改訂を重ねて現在に至ります。

　エンジンルーム内でカウルトップとウエザーストリップ（ゴム）をつないでいる複数のクリップがあるのだが、ある日その中で頭の部分が陥没しているものを見つけた。心配になって周辺のクリップも調べてみたら、同じ形のクリップのほとんどはエンジンルームの熱や経年によると思われる劣化でボロボロの状態であった。クリップには、頭の部分を押し込むと広がるタコさんウインナー（笑）の足のような部分あるのだが、それに触ると壊れてポロポロとエンジンルーム内に落下してしまった。右上の画像が問題のクリップである。画像の左側が元から車についていたクリップで一部（足）が既に破損、右側が新品（純正部品ではなくて互換品）のクリップである。

　カウルトップって何？

　 一般的な形状の自動車の場合、フロントガラスとボンネットの間にあってワイパーアームが接続されている部分の周辺を覆っているパーツ。左画像（私のムーヴカスタム）でいうと、緑色枠内のパネル部品のことであり、左右２つのパーツで構成されているようである。

　部品の入手

　純正部品が無難ではあるが、値段が高そうなのと入手の容易さを考えて、今回はネットで互換部品を購入した。この小さな部品数個のためにディーラーへ行くのも面倒だ。純正部品の品番は「90044-68196」のようである。

　送られてきた互換部品と純正部品を比較してみたら驚くほど形状が一緒であった。新品の純正部品と互換部品を混ぜたらどちらがどちらか分からなくなりそうである。

　作業手順

　交換するのはエンジンルーム内のカウルトップとウエザーストリップ（ゴム）をつないでいるクリップである。左画像の赤丸部分をご参照下さい。画像はクリックで拡大される。真ん中の赤丸部分のクリップは既に抜いてあるので穴が空いている。画像では３箇所しか写っていないが、全部で６箇所ある。エンジンルームの外でカウルトップを固定しているクリップ（同形状）を合わせるともっと多くなる。今回は外のクリップは交換しない。

　作業は、壊れている古いクリップを引っこ抜いて新しいものに交換するだけである。古いクリップは抜くときに壊れて破片がエンジンルーム内にばらまかれることがあるので注意する。

　新しいクリップは穴に上から親指で押し込むだけで固定されるので簡単である。ただ、指先の弱い人は作業後にちょっと痛くなるかもしれない。

　作業後の感想など

　今回は純正ではなく互換部品を使用してみたので耐久性が少しだけ心配だが、あまり値段の高いパーツでもないので、また壊れてきたら交換すればいいだろう。今後は定期的にチェックすることにする。

　外のクリップも壊れた（追記）

　その後（2022年12月頃）、エンジンルームの外でカウルトップを固定しているクリップ１つ（ワイパーの周辺にある）も経年劣化で足がなくなり、引っぱると簡単に外れてしまったので交換しました。交換に使用するクリップは以前に使用したものと同じです。まだかろうじて機能しているクリップも時間の問題だと思うので、今後のためにも交換用の部品をいくつか用意しておくことにしました。

　尚、ＤＩＹはどのような問題が起こるか分かりませんので、全て自己責任で実行して下さい。何かあっても私は一切の責任を負いません。互換部品の品質なども保証するわけではありません。

　この記事は２０１８年（６月頃）に公開され、その後改訂を重ねて現在に至ります。

　ある日、前のナンバープレートのボルトが完全に錆びてオレンジ色（茶色）になっていることに気がついた。いかにも古い自動車という感じでちょっと気持ちがモヤモヤする。ついでに確認したら、後ろのナンバープレートのボルトはほとんど錆びていなかった。まだまだ使える感じである。後ろのナンバープレートの取付部は、凹んでいて濡れにくいが、前のナンバープレートは、走行中に風雨がビシバシ当るから錆びやすいのだろう。

　何かの話のついでに、この事を父親に言ったら、「俺の車なんかとっくにステンレスのに交換してあるよ」と言われてしまった。そういうものなのだろうか。それはともかく、真似してステンレスのものに交換することにしたのであった。

　作業手順

　作業といっても、ネジとも言えるような形状のボルト（右上画像）を新しいものに交換するだけである。特に説明の必要もないだろう。交換に使用するボルトはＭ６×１５である。純正部品に交換するのが一番無難であるが、そうでない場合は好きなものを自己責任で使用して下さい。純正部品のボルトがワッシャー付きなので、同じようなものにしておいたほうがいいかもしれません。ネットでも色々なものが販売されています。私はＭ６×１６のステンレスのものを使用しましたが、少し長くても大丈夫でした。後ろのナンバープレートのボルトは上の画像のとおりに綺麗な状態でしたが、ついでに交換しておきました。どんなボルトに交換したのかは内緒です。(^ ^)

　ナンバープレートの盗難防止のため、この機会に特殊なネジ穴のネジに変えておくのもよいかもしれません。ただし、特殊なネジ穴専用の工具を紛失すると面倒なことになるので注意が必要です。

　作業後の感想など

　交換したら気分がスッキリした。だが、他にも色々と傷んできて、いつまでこのムーヴに乗れるのだろうか。できる限りなんとかしたいが、費用と相談すると限界もある。

　尚、お約束の文言となりますが、車検時の問題や交換により何らかの問題が起こる可能性がないともいえませんので、ナンバープレートのボルトの交換は全て自己責任で行って下さい。

　この記事は２０１８年（４月頃）に公開され、その後改訂を重ねて現在に至ります。

　なぜ今更という感もありますが、どうも握った時にしっくりこないシフトノブを交換してみました。以前はシフトノブにカバーを被せて少し太くしたりしていたのですが、カバーの取付部分が経年劣化で壊れてしまったという理由もあり、この作業をしてみることにしました。

　作業手順

　作業自体は、腕力と握力かそれなりの工具さえあれば簡単です。私は工具を使いました。

　作業は右画像の赤丸部分に傷防止のためのクッションになるものを巻いてプライヤーなどで咥えて反時計回りにまわすだけです。クッションはタオルなどでよいでしょう。

　ダイハツ純正のシフトノブを取り外したら、購入しておいた新しいシフトノブを取り付けます。シフトノブはＭ１２×１．２５（シャフトの径が１２ミリφでネジ山が１．２５ピッチ）用のものが適合します。これは私のムーヴのものですので、購入前にノギスなどでマイカーのサイズを確認しておくことをお勧め致します。

　新しいシフトノブの取付は、シャフトに時計回りでねじ込むだけです。私が使用したシフトノブの画像は敢えて載せません。握った時の感覚は人それぞれだと思うので、各自好き太さや長さのシフトノブを購入するべきでしょう。個人的には、150mmぐらいの長さのものは私のムーヴには長すぎる気がするのですが、これも慣れや好みの問題なのでなんとも言えません。私自身は長さが150mmより短く太さが40φぐらいのものにしたのですが、純正のものよりもガッシリ握れる感じが気に入りました。

　作業後の感想など

　あくまで個人の感想となりますが、純正のシフトノブよりは左手全体でしっかり握れるので、シフトチェンジがやりやすくなった気がします。純正シフトノブでなんの不満も感じていない方はそのままでいいと思います。新しいシフトノブ代に何千円か必要となるので、もったいないです。

　交換用のシフトノブですが、トラック用のものがネットで多種販売されています。また、ホームセンターの自動車用品コーナーなどでも見かける気がします。長さや太さなどよく検討した上で購入されることをお勧めします。

　尚、お約束の文言となりますが、車検時の問題や交換による運転操作ミスなどが起こる可能性がないともいえませんので、シフトノブの交換は全て自己責任で行って下さい。

　この記事は２０１５年（１２月頃）に公開され、その後改訂を重ねて現在に至ります。

　このページでは、左画像（クリックで拡大）のワイパーの赤線部分をワイパーアーム、緑線部分をワイパーブレードと呼んで説明しています。

　塗装前や途中の画像を撮影しなかったので、塗装後の画像が使用されていたりしますがご了承下さい。

　作業手順

　まずワイパーアームを外すのですが、フロントガラスにおけるワイパーブレードの現在位置があとで分かるように、マスキングテープなどを貼っておきます。右画像の黄色線のように印を付けておきましょう。この作業をしておかないと、塗装したワイパーアームを後で取り付けた時にワイパー可動範囲がずれて動作がおかしくなる可能性があります。

　マスキングが終わったらワイパーアームの取り外し作業に移ります。ワイパーアーム下部の付け根にある丸いゴムのキャップを指でつまんで外すと六角ナット（使用するレンチのサイズ12mm）が現れますのでレンチなどを使用して外します。レンチがナットにアクセスできない場合はボンネットを開けて作業します。ナットは経年によりかなり錆びていると思いますので、潤滑剤（ＣＲＣ５５６）などをスプレーするとよいでしょう。場所が場所だけにそれなりの工具を使用しないと、工具でボンネットなどに傷を付ける可能性が高いので注意しましょう。私の場合は他に適切な工具がなかったため、短いメガネレンチでナットを外しましたが、これはあまりお勧めできないやり方です。長さや角度の合ったメガネレンチやラチェットレンチがベストかもしれません。

　ワイパーアームを取り外してワイパーブレードも分離させたら塗装作業を始めます。ワイパーアームとワイパーブレードの分離の仕方はこちらのページで説明しています。作業は以下の手順で行いました。

1. サンドペーパーやスクレーパーなどを使い、はげた塗装や錆をできるだけ落とす。
2. 水で洗って乾燥させる。必要ならば洗剤なども使用する。
3. シリコンリムーバーなどで脱脂する。
4. プラサフで塗装して乾燥させる。
5. 艶消し黒（または好きな色）で塗装して乾燥させる。

　これらの手順は、素人ＤＩＹ向けの簡易的なものとして参考程度にご覧下さい。きちんとやるともう少し手順が増えると思います。

　また、スプレーでの塗装作業は周囲に塗料の霧がかなり拡散しますので充分な配慮が必要です。作業場のまわりをシートや段ボールなどで囲うなどの対策を必ずしましょう。暗めの場所だと分かりませんが、日光が射している明るい場所などで確認すると思ったよりも塗料の噴霧が飛散していて驚くかもしれません。

　塗装は一度に厚く塗るよりも薄めに塗って乾燥させてまた塗るという作業を繰り返すと塗装ムラができにくいです。本当は塗装して乾燥させてサンドペーパーをかけてまた塗るという作業をくり返しながらサンドペーパーの目を徐々に細かくしていくとよい様なのですが、今回は時間もなく面倒なのでやりませんでした。

それから、ワイパーアームには折れ曲がる部分があるので、その部分を動かして塗装しておかないと後で塗り残しとなってしまうので注意しましょう。

　スプレー缶での塗装のコツ

　塗装の素人が塗装のコツを説明するなど差し出がましいですが、一助になればと思い記しておきます。右図（クリックで拡大）をご覧下さい。塗る対象物に対して塗料を噴霧しながらスプレー缶を左から右、右から左へと移動を繰り返していくと、塗られる塗料は図のようになります。吹き始め（左）と折り返し（右）に吹きかけられる塗料の量が多くなり、これが塗装ムラの原因となります。ですので、図のように吹き始めと折り返しの塗料の噴霧は対象物には当てずに塗装をすると、薄く均等に塗装することができます。後は左右にスプレー缶を振る速度で塗料の噴霧が対象物に当たる量を調整します。

　塗装作業が全て終わって乾燥したらワイパーアームを車に取り付けます。フロントガラスの印をしておいた位置にワイパーブレードを合わせ、ワイパーアーム下部のナットをレンチなどで締めます。

　なお、今回ワイパーブレードも錆びていたのですが、わりと廉価な市販品で交換ができるという理由で塗装しませんでした。例のごとく、錆びた古いワイパーブレードは、交換用の製品を買ったお店で引き取ってもらい全作業が終了しました。

　作業後の感想など

　模型の塗装でスプレー缶を使ったことがあり、塗装の仕方はなんとなく分かっていたので、塗りムラもほとんどなく塗装ができた。でも次回はもっと丁寧に塗装できるかな？　ワイパーアームやワイパーブレードが錆びていると、いかにも古い自動車という感じがしますが、塗り直したらまだ乗れる気がしてきました。

　この記事は２０１５年（１１月頃）に公開され、その後改訂を重ねて現在に至ります。

　特に意味はありません(汗)。ただなんとなく、世の中にLEDの製品が目立つようになってきたので交換してみたくなりました。ついでに僅かな消費電力の削減ができればよいと思いました。

　交換手順

　まず、車体後部のナンバープレートがついているバンパーの上部を下から覗いてみるとナンバー灯のユニットが２つ付いています。これらはツメで引っかかっているだけなので簡単に外せます。電線が接続されているので、外すと画像のようにぶら下がります。

　２つユニットが外れたら、電線が接続されている根元のコネクタを外します。コネクタを外さなくても交換作業はできますが、作業のしやすさを考えて今回は外しました。

　次にユニット中央の半透明クリアパーツを外します。小さなマイナスドライバーの先端などで赤丸部分をこじれば外れます。後は中にバルブ（右画像）があるので、引っこ抜いてLEDのバルブと交換するだけです。LEDバルブはRAYBRIG製のRE41という製品を使用しました。「車検対応」とパッケージに書かれているので安心して購入しました。現在RAYBRIGブランドはなくなりました。左下の商品は後継品の類似品です。

　感想など

　ご覧の通り、作業は簡単です。夜にLEDバルブの明るさを確かめてみましたが、自分としては充分に思えました。費用対効果を考えるのは野暮というもの。LED化という名の完全に自己満足の世界です(苦笑)。ただ、ナンバー灯のユニット内部がホコリや泥でかなり汚れていたので、交換のついでにお掃除できたのはよかったです。お掃除で明るさも多少アップしたかもしれません。

　この記事は２０１５年（５月頃）に公開され、その後改訂を重ねて現在に至ります。